 |
 |
 |
 |
Утеплять батарею поролоном или другими материалами не имеет смысла. Ведь аккумуляторная батарея стоит в холодном багажнике, и надолго тепло не сохранится.
Остается один способ иметь при пуске «теплую» батарею - принести ее такой из дома. Однако таскать туда и обратно батарею массой более 20 кг не очень веселое занятие. Да и чтобы вытащить ее из багажника и поставить обратно (особенно в ЗАЗ-966, 968, 968А), требуется большая сноровка из-за ограниченного пространства гнезда, куда устанавливается батарея. Следовательно, нужны приспособления.
Имеющийся в продаже клещевой захват не очень удобен для «Запорожца». Лучше сделать приспособление самому.
Некоторые автолюбители применяют приспособление, состоящее из двух лямок в виде колец, связанных между собой поперечными полосками. Приспособление надевают на батарею и оставляют вместе с ней в автомобиле.
Это приспособление простое и надежное, но за ним нужно следить. Однажды у нас после двух лет его эксплуатации батарея все же вывалилась из лямок. На наше счастье это произошло близко от земли и батарею удалось спасти. Оказалось, что одно кольцо постепенно сопрело и расползлось под нагрузкой.
С тех пор уже много лет мы применяем другое приспособление. Оно представляет собой металлическую скобу, изготовленную из окантовочной полосы деревянных ящиков, с расположенными по краям зацепами
(рис. 28).
Рис. 28. Приспособление для переноса аккумуляторной батареи:
/ - ремень, 2 - гайка, 3 -план-ка, 4 - штатная стяжка, 5 - полоса, б - гайка Мб, 7 - распор-ная втулка, 8 - болт Мб
Батарею ставят на скобу, накрывают штатной крышкой и прижимной планкой и все это сооружение стягивают стальными шпильками. Остается пропустить кожаный ремень в зазоры между шпильками и стенками батареи, застегнуть его и можно нести. Чтобы не возиться с ключами, шестигранные гайки на шпильках надо поменять на гайки-барашки или другие, завинчивающиеся от руки.
Чтобы у читателя не сложилось впечатление, что пуск двигателя «Запорожца» зимой всегда требует применения массы приемов и усовершенствований, приведем практические сведения о необходимости дополнительных мер в зависимости от температуры (табл. 1).
Таблица 1
Предельная температура воздуха, "С | ||||
ниже 30 | ||||
Теплая батарея | ||||
Прокаленные свечи | ||||
Разжиженное масло | ||||
Подогрев двигателя | ||||
Приведенные в таблице данные относятся к полностью исправному двигателю, заправленному всесезонным маслом М6з/10Г, и заряженной аккумуляторной батарее. В зависимости от наличия отдельных дефектов в системе питания и зажигания двигателя все операции, указанные в таблице, придется производить, как при температуре на 5-10 °С ниже.
Если все попытки пустить двигатель не увенчались успехом, а привели только к разрядке аккумуляторной батареи, попросите водителя любого проезжающего автомобиля «прикурить», т. е. подсоединиться проводами к его аккумуляторной батарее. Пускать двигатель в этом случае надо при работающем на больших оборотах двигателе «донора».
Другой известный способ пуска незаводящегося двигателя - запуск с ходу.
Зимой для «Запорожцев» основная опасность - переохлаждение двигателя. Поэтому с приходом холодов надо снять с автомобиля все приспособления, установленные летом для улучше-аия охлаждения, и закрыть прорези в панели задка автомобиля.
Кто эксплуатирует «Запорожец» зимой, знает, какое продолжительное время требуется для прогрева двигателя после пуска, хотя из теории известно, что двигатель воздушного охлаждения быстрее прогревается, чем двигатель жидкостного охлаждения. Но дело здесь не в темпах разогрева двигателя, а в чрезмерном избирательном охлаждении впускного коллектора и низа карбюратора, которые стоят напротив выхода воздуха из вентилятора и первыми получают заряд холодного воздуха. Это создает неблагоприятные условия для смесеобразования из-за плохого испарения бензина.
Нормальная работа двигателя, возможность начинать движение без рывков наступают тогда, когда коллектор нагреется от головок.
Известны два способа ускорения разогрева двигателя. Первый - защитить двигатель от холодного воздуха, второй - уменьшить поступление воздуха в вентилятор. На практике это реализуется с помощью укрытия коллектора стеклотканью и установкой перед вентилятором щита с регулируемыми прорезями.
Но можно применить и подогрев воздуха, поступающего в карбюратор. Для этого нужно соединить шлангом полость правого воздухоотводящего кожуха с воздушным фильтром (рис. 29).
Воздушное охлаждение двигателя «Запорожца» и его заднее
Рис. 29. Подача теплого воздуха в воздушный фильтр:
/ - воздушный фильтр двигателя, 2 - соединительн1й короб, .
кожух двигателя
гофрированный шланг, 4 - воздухозаборник, 5 - воздухоотводящий
расположение на автомобиле не позволяют использовать традиционную схему отопления салона, принятую на других автомобилях.
Установленный на «Запорожцах» автономный отопитель дает достаточно тепла, может работать независимо от двигателя, но обладает низкой надежностью, которая сводит на нет эти преимущества и является, пожалуй, главным препятствием для зимней эксплуатации «Запорожцев». Стремление обеспечить бесперебойную работу отопителя наталкивается на непредсказуем1е отказы хотя бы одного из тех элементов, от которгх мало-мальски зависит работоспособность отопитёля. Избавиться от засорения жиклера регулятора подачи бензина можно, установив перед ним имеющийся в продаже универсальный фильтр тонкой очистки бензина, предназначенный для системы питания двигателя. Подсоединить фильтр легче всего к шлангу, идущему от отстойника, и к шлангу от регулятора подачи бензина. Сам отстойник в этом случае не нужен.
Часто виновником отказов отопитёля оказывается электромагнитный бензонасос, у которого то заест шток, то не сработает контакт, то не хватит силы пружины. Для приведения в чувство насоса достаточно стукнуть по нему ручкой отвертки. Но для этого надо остановиться, открыть багажник, сдвинуть разделительную перегородку. Когда этот ритуал повторяется несколько раз за поездку, начинаешь думать, как было бы хорошо стучать из салона. Эту идею осуществили мы с помощью «встряхивания» насоса подачей электропитания. В салоне поставили кнопку, замыкающую на «массу» провод, подсоединенный к неподвижному контакту электронасоса.
Не было случая, чтобы после нажатия кнопки насос не заработал. Но водитель все-таки не истопник - ему приходится смотреть вперед, поэтому немудрено упустить момент включения кнопки. Понятно, что запоздалая порция бензина из «ожившего» насоса не воспламенится, если свеча уже остыла.
Следующий шаг - автоматизировать включение насоса с заранее установленной периодичностью. Такой задатчик импульсов мы соорудили из реле циклов РЦ-3, предназначенного для выдержки паузы между взмахами щеток стеклоочистителя, и дополнительного реле стартера РС-534.
У бензонасоса удаляют контактную систему, а вместо нее устанавливают микропереключатель с таким расчетом, чтобы он срабатывал в конце хода штока диафрагмы. Схема устройства показана на рисунке 30.
Устройство работает следующим образом. Вначале ручкой реле циклов устанавливаем необходимую выдержку (10- 15 с), включаем во второе положение переключатель отопитёля. Устройство получило питание. По истечении времени выдержки включается дополнительное реле, контакты которого включают электромагнитный насос. В конце хода штока размыкается контакт микропереключателя, все обесточивается и под действием пружины начинается рабочий ход насоса. А реле РЦ-3 уже отсчитывает время для следующего импульса, и все повторяется.
Преимущество задатчика заключается в том, что здесь рабочий ход электромагнита не зависит от положения штока и состояния контактной системы. Это положительно сказывается на надежности работы. Так, в случае застревания штока при рабочем ходе новый импульс сдвинет его с этого положения, а увеличенное давление топлива (при втягивании штока усилие пружины максимальное) может «продавить» небольшие заторы в элементах питания отопителя.
Рис. 30. Схема электробензонасоса с за-датчиком импульсов:
/ - переключатель отопителя, 2 - реле циклов РЦ-3, 3 - реле РС-534 (дополнительное реле стартера), 4 - электробензонасос, 5 - микропереключатель, 6 - клеммная колодка отопителя, з - зеленый провод (сохраняется); в кружке показана маркировка контактоь
Некоторые автолюбители, чтобы исключить отказы бензонасоса и регулятора подачи бензина (электромагнитный клапан, жиклер, клапан поплавка), просто их снимают с отопителя и переходят на подачу газа. Трубопровод от газового баллона подсоединяется к трубке, ранее подающей бензин к камере сгорания.
Такой способ, конечно, повышает надежность отопителя, но требует применения еще одного источника энергии и соблюдения всех требований противопожарной безопасности, необходимых при работе с газом.
Теперь о розжиге отопителя. Штатная свеча накаливания потребляет большой ток (более 20 А), что при дефиците бортовой электроэнергии в зимнее время довольно существенно. Поэтому уже давно автолюбители применяют искровой способ поджигания бензина. Специальная свеча, изготовленная из старой свечи двигателя, вибратор (электромагнитное реле с прерывателем или электронная схема), катушка зажигания - вот и все, что нужно. А можно купить готовое электронное устройство зажигания отопителя «Электроника». Расход электроэнергии при искровом розжиге снижается в 4-5 раз.
Тем не менее, эксплуатируя отопитель с «Электроникой», мы в конце концов вернулись снова к свече накаливания, как более надежной и быстро выводящей отопитель на режим горения. Искровой розжиг часто затягивается, в салоне появляется запах неполностью сгоревшего бензина. Что касается большого тока, потребляемого свечой накаливания, то его можно частично компенсировать генератором при средних оборотах двигателя.
И еще об одном ненадежном элементе отопителя - переключателе, расположенном в салоне. Он явно слабоват для такого большого тока. Контакты в нем ненадежные, а ведь даже кратковременная потеря контакта во время горения приводит к отказу отопителя. Переключатель значительно разгрузится, если включать свечу не напрямую, а через реле. В случае выхода переключателя из строя его можно заменить двумя тумблерами.
Ну, а что делать, если отопитель отказал в дороге и вдохнуть в него жизнь не удалось? Тут уже не стоит вопрос о дискомфорте - придется смириться с холодом. А вот с обледенением ветрового стекла надо бороться постоянно. В какой-то мере здесь может помочь пластмассовый скребок, которым удобно соскабливать рыхлый снежный налет с внутренней поверхности стекла. Однако такая операция серьезно отвлекает внимание водителя от 1 дороги; особенно тяжело приходится в большом городе.
Другой способ - обеспечить обдув стекла хотя бы холодным воздухом. Для этого надо снять провод свечи накаливания изолировать его наконечник, переключить заслонки отопителя для забора воздуха из салона и включить отопитель в первое положение, как для розжига. Воздух из салона подается через отопитель в сопла обдува стекла. При этом заслонки распреде-лительной коробки в ногах надо закрыть. Небольшое запотевание стекол при такой системе все же легче удалять, чем лед.
Вообще-то есть смысл немного переделать схему включения вентилятора, чтобы можно было с помощью тумблера включать вентилятор независимо от отопителя (рис. 31). Это не только
Рис. 31. Схема индивидуального подключения вентилятора отопителя: / - переключатель отопителя, 2 - тумблер включения вентилятора, 3 -работает в автономном режиме, - вентилятор работает совместно с (сохраняется); в кружке показана маркировка контактов
- вентилятор отопителя; положения тумблера: / - вентилятор отопителем, 0 - вентилятор выключен, Г - голубой провод
пригодится в описанной ситуации, но и будет способствовать улучшению розжига отопителя, когда кратковременное отключение вентилятора обеспечивает быстрейший выход отопителя в режим. Независимое включение вентилятора поможет и в жару при езде с небольшой скоростью, особенно по пыльной дороге.
Сейчас все чаще автолюбители задумываются над коренной переделкой системы отопления «Запорожцев» на основе
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [ 13 ] 14 15 16 17 18